съедено устриц: 862432 шт.

Пресса о нас

Жизнь в раковинах

Моллюски в перламутровых раковинах штурмуют город и недавно появились даже в рыбном отделе соседнего универсама. В своей любви к чему бы то ни было русский человек маниакально настойчив: суши на автозаправках уже есть, скоро будут и устрицы.

На Васильевском острове появилось специальное заведение для особо ретивых любителей французских деликатесов - «Устричный бар». Над устрицами здесь производят самые смелые манипуляции: запекают с фуа гра, тушат в белом вине, поливают соусом с имбирем. И в изобилии подают сырыми.

Устрицы полагается есть свежими и живыми. К тому же - лучше всего в месяцы, в названии которых присутствует буква «р» (то бишь с сентября по апрель). В остальные месяцы их, конечно, тоже можно есть (ядовитыми, как папоротник, они не делаются), но летом в воде полным-полно бактерий, и ко всему прочему именно в это время устрицы начинают активно размножаться и приобретать весьма специфический вкус - вкус устрицы, собирающейся снести яйцо. Устрицы не любят высоких температур и едут из Франции в Петербург в специальных прохладных контейнерах - предположительно живыми. Хочется в это верить, так как устрица, умершая в районе финской таможни, - надежная гарантия расстройства желудка.

Не стоит ждать, что по пронзительному писку можно запросто узнать живого моллюска: разложенные на блюде с толченым льдом, устрицы предательски молчат. И лишь слегка съеживаются от укола вилкой или капли лимонного сока, хотя в Петербурге и это редкость: после долгой транспортировки сил у них не остается ни на что. Приходится рассчитывать на добросовестность рестораторов.

В «Устричном баре» подают аж пять сортов французских устриц из Бретани: круглую, плоскую и наименее соленую белон, жирную спесиаль кадоре, а также Фан де клер, марен олерон и просто спесиаль. Цена (от 450 руб. за 6 штук) зависит от сорта устриц и от размера, обозначенного цифрами 3, 2, 1: чем меньше цифра, тем больше «весовая категория» (в далеких заморских краях встречаются гиганты с маркировкой 0000, раковина которых скорее напоминает ларец для сокровищ). Если задаться целью перепробовать в «Устричном баре» все пять сортов, то надо брать ассорти из 12 штук (по 2-3 устрицы каждого вида) за 1300 руб. Поливать лимонным соком или винным уксусом советую только крупных устриц (которые здесь подаются редко) - вкус маленького моллюска в кислой среде полностью исчезает, и становится непонятно, что это такое вы едите. Свежая устрица и в чистом виде прекрасна - ну, может быть, с парой крупинок свежесмолотого черного перца.

Помимо устриц есть здесь и улитки в ракушках с чесночным маслом (280 руб.) и жюльен из креветок и морских гребешков (310 руб.): о прочих гадах морских здесь не забыто. Вполне удался и лосоь-гриль с соусом из белого вина и весьма элегантно запеченным картофелем, похожим с первого взгляда на слоеную булочку (279 руб.). А вот с птицей дел обстоит хуже: утиная грудка (468 руб.), невзирая на правильную розовую середину, оказалась жестковата и пересушена. Однако, как следует из названия, ходить сюда надо не за уткой и говяжьим стейком, а все-таки за устрицами. Брать пару дюжин и есть их не спеша, запивая белым шабли или шампанским Moet&Chandon, глядя на расставленные под кирпичными сводами аквариумы и уютно развалившись на пестром диванчике. Вопреки ожиданиям «Устричный бар» - место вполне демократичное: нет здесь ни белых скатертей, ни сложной сервировки, на надменных официантов, закованных в крахмальные воротники. Да и хватит уже: устрица - не роскошь, а всего лишь небольшой соленый моллюск-гермафродит в красивой перламутровой ракушке.

Источник: 17.12.2003, Календарь №23 (26)